Jana radí: Ako rozumieť kozmetickým ingredienciám

Nápad na túto tému sa zrodil len nedávno, po kávičkovom skincare trkotaní s kamoškou.   

Rozprávala o tom, ako ju starostlivosť o pokožku celkom zaujíma, no stále má chaos z tých všetkých termínov, ktoré vidí na obaloch alebo v rámci zoznamu ingrediencií.  Tak som si povedala, že by bolo fajn, si niektoré tie termíny, tak pekne ‘po našom’ trošku bližšie ozrejmiť.

Začneme najprv základmi: 

Čo je to zoznam ingrediencií?

Zoznam ingrediencií/list of ingredients/ INCI list má uvádzať vymenované zložky, z ktorých je daný – v našom prípade kozmetický produkt - zložený. Zámerne nepíšem všetky, lebo sú prípady, kedy sú niektoré formulácie predmetom patentu alebo obchodného tajomstva. 

Celkom tomu aj rozumiem – vo veľa prípadoch to výrobcu stálo nemalé peniaze investované do výskumu a vývoja daného komplexu a asi by ho zamrzelo, keď by to takto naservíroval na striebornom podnose konkurentom na odkopírovanie. K tomuto mám pár ALE…o nich neskôr. 

Tento zoznam by mal byť priamo na obale produktu a väčšinou, v dnešnej dobe internetov, sa dá nájsť aj na stránkach výrobcu. Veľa výrobcov zároveň využíva možnosť zdôrazniť kľúčové zložky – aktívne látky – priamo na prebale, čo nám vie tiež uľahčiť orientáciu a výber produktu. 

Pre mňa je toto vždy taký lakmusový papierik, s akou firmou mám dočinenia, ako otvorene so mnou ako zákazníkom komunikujú a ako si ma vážia – inými slovami, pokiaľ tam výrobca tie ingrediencie nemá vôbec (!), alebo celé to predáva ako čáry-máry-fuk lektvar a detailné informácie nedodá ani na dopyt – ruky preč od toho! 

Podľa medzinárodných noriem by mala byť INCI listina zoradená podľa obsahu jednotlivých zložiek v produkte – od najviac obsiahnutej po najmenej, s tým, že pri zložkách v koncentrácii pod 1% už môže byť poradie poprehadzované. 

Ako teda zistím, že som už okolo 1%, keď tam nemám percentuálne množstvá? Okolo 1% zvyknú začínať parfemácie, vonné zložky alebo konzervanty.

Ja sa väčšinou orientujem podľa prvých 5-6 zložiek (kedže tých je tam najviac) a posledných pár zložiek. Sú totiž látky ako napríklad retinoidy, ktorých stačí len malinké množstvo, aby bol produkt účinný (pri retinole je to tuším okolo 0,3%). 

ALE číslo 1: treba dávať pozor, ak je tam viac typov jednej účinnej látky – môže sa vám to pekne spočítať a produkt pôsobiaci nevinne môže byť pre vás silný (toto je dôležité hlavne pri aktívnych látkach ako kyseliny alebo retinoidy).

Ako to teda interpretovať?

Ja INCI list detailnejšie pozerám a googlim hlavne pri drahších a ospevovaných produktoch. 

Podla hesla: je dobré vedieť, za čo platím. 

Príklady: mám sérum a vidím, že tie prvé zložky sú: voda, glycerín – oboje sú bežne objavujúce sa, bezpečné a dobré zložky v ingredienciách – a sú lacné. Kde-tu nájdem nejaké sodium hyaluronate (naša známa hyalurónka) a asi od polovice INCI listu mi začínajú rôzne vonné silice a oleje – tak viem, že peniaze vyhadzujem za voňačku a nie funkčnú skincare…aj keď ten úvod znel dobre.

Rovnako, ak nájdem niekde v rámci prvých zložiek denaturovaný alkohol – je tiež relatívne lacný a ak je tak vysoko, to znamená, že je ho tam veľa. Pleť vám spoľahlivo vyčistí a odmastí, a s veľkou pravdepodobnosťou aj podráždi a vysuší. A to nechceme.

A tak isto sa snažím obchádzať SLS, alebo Sodium Lauryl Sulfate…zložka, ktorá robí čistiace gély krásne penivé – pleť vám tiež spoľahlivo vyčistí, ale aj presuší, naruší ochrannú lipidovú vrstvu na pleti a pod. Je to taká elegantnejšia forma detergentu – alebo teda Jari. A to na tvári tiež nechceme!

ALE číslo 2: aj dva produkty s totožným INCI zložením nemusia pôsobiť rovnako – vyváženosť formulácie je kľúčom. Ja si pri tomto vždy spomeniem na starú debatu s kamošom okolo apple PC počítačov a Windows – onoho času kedysi každý grafický dizajnér v reklamke pracoval na Apple počítačoch – na ten typ komplexnej práce s dátami boli vraj spoľahlivejšie a vyváženejšie ako Windows, napriek tomu, že oba stroje v princípe robili to isté.

Ako som už spomenula, INCI list nieje všetko. Netreba sa detailne učiť čo čo znamená a ako to funguje – ak si na tom nejak extra neulietate (v tom prípade ahojahoj, môj soulmate). 

Ale je dobré rozumieť v základoch, že čo si kupujete – tak ako v potravinách pozeráte, koľko mäsa je reálne v tých párkoch alebo šunkách.

Nasledujúca časť bude asi na viac káv – ale teda poďme si v tomto úvodnom dieli povedať viac o zopár zložkách, ktorých termín sme 300x už počuli, ale za ten svet si nevieme vybaviť, čo znamenajú, alebo ako fungujú (ehmmm….hovorím o sebe): 

Ceramidy: sú to lipidové štruktúry (tuky), ktoré sa prirodzene dajú nájsť v najvrchnejších vrstvách pokožky. Tvoria až 50% zloženia kože – čož je dosť slušná cifra, si povedzme otvorene. 

Predstavte si to ako maltu, ktorá drží pokope tehličky, alebo teda bunky vašej pokožky, a ich hlavnou funkciou je jej ochrana pred únikom vlhkosti a pôsobením voľných radikálov z vonkajšieho prostredia ako napríklad stres alebo znečistené prostredie. 

Vek alebo poškodenie pleti slnečným žiarením redukujú túto schopnosť ceramidov, ktorá potom následne oslabuje ochrannú bariéru vašej kože a stáva sa tak zraniteľnejšou. V praxi to môže vyzerať ako suchá, zdrsnená pokožka, vrásky alebo rôzne iritácie, začervenanie alebo viditeľné znaky dehydratácie vašej pokožky. Dobre naformulované produkty s ceramidmi vedia ochrannú funkciu vašej kože podporiť a prinavrátiť tak jej hydratáciu, vláčnosť, pevnosť a nafufňanosť. Príklady ceramidov: phytosphingosine a sphingolipids. Môžu byť súčasťou komplexov, ale vo väčšine platí, ak tam výrobca túto technológiu má, tak sa tým aj pochváli niekde na obale.

Dobrý krém s ceramidmi ponúka napríklad DULCIA. 

Antioxidanty: je to skupina látok, ktoré pomáhajú chrániť vrchné vrstvy pred oxidáciou následkom voľných radikálov, UV žiarenia a znečisteného vzduchu. Patrí sem:

• Vitamín E (tocopherol alebo tocotrienols) – najčastejšie používaný. Je rozpustný v tuku a existuje syntetický, aj prirodný (výskumy hovoria, že oba fungujú skvele, ale ten prírodný je potentnejší a má dlhodobejší efekt). Ideálne sa dopĺňa s SPFkom, pretože ešte viac podporuje ochrannú funkciu pokožky pred nepriaznivými účinkami slnka.
• Vitamín C (má veľa foriem, ale najznámejší je ascorbic acid a tetrahexyldecyl ascorbate) – je to vo vode rozpustný vitamín, efektívny hlavne proti jemným vráskam, rozjasňuje a vyrovnáva tón pleti, pri dlhodobejšom používaní pomáha proti pigmentáciám. Pri tomto vitamíne je obzvlášť dôležitá jeho ochrana – ideálny je vzduchotesný obal, aby sa zabránilo rýchlej oxidácii produktu, chrániť ho pred slnkom a teplotnými výkyvmi a po uplynutí trvanlivosti alebo zožltnutí ho treba prestať používať. Veľa týchto produktov býva aj umelo dofarbovaných a parfumovaných práve preto, aby spotrebiteľ ťažšie rozpoznal, kedy sa jeho výrobok už zlomil .
• Resveratrol – potentný antioxidant, ktorý sa nachádza v šupkách hrozien, rôzneho bobuľového ovocia, arašídoch, čaji a mojom obľúbenom červenom víne. Je to vlastne prirodzená ochrana týchto rastlín pred vonkajšími stresormi (UV, znečistené ovzdušie, zmeny klímy, atď). Bojuje proti unavenej pokožke, upokojuje a má schopnosť vymazávať neblahé účinky oxidatívneho stresu.
• Niacinamíd (niacinamid) – známy aj ako Vitamín B3, pomáha vylepšovať textúru a tón pokožky, bojuje proti zápalom a je ideálny na stabilizáciu obranyschopnosti vrchnej vrstvy pokožky. Čím je táto vrstva viac v poriadku a funkčná, tým viac vie vyťažiť z tých skincare dobrôt, ktoré jej ponúkame. Toto obzvlášť dôležité pri rosacea alebo akné. 

Peptidy: sú to krátke reťazce aminokyselín, ktoré môžu plniť rôzne funkcie zamerané primárne na celkové zdravie pokožky. Majú schopnosť preniknúť do vrchných vrstiev pokožky a podľa typu informácie, ktorú nesú, vyvolať špecifickú odozvu. 

Môžeme si to predstaviť ako poslíčkov správ – niektoré peptidy v sebe nesú aktivačný povel (volajú sa signálne peptidy – tie pomáhajú aktivovať tvorbu kolagénu a elastínu), niektoré naopak deaktivačný povel (neurotransmiter blokujúce peptidy – takýto peptid vie prerušiť prenos impulzu nejakého podráždenia napríklad a zabrániť sťahu svalu, ktorý môže mať za následok tvorbu vrásky) a niektoré majú za úlohu byť len nosičmi (využiteľné napríklad pri hojení pokožky peptidami medi). Ideál je, ak sú peptidy dobre nakombinované vo formulácii ešte s inými aktívnymi látkami. Takto to vyzerá, že peptidy dokážu naozaj zázraky, ale ja vždy radšej hovorím, že treba mať realistické očakávania. Ono, stále sa jedná o relatívne drahšiu technológiu – ale objavuje sa v stále viac a viac pre nás dostupných produktoch.

Poznámka: nebojte sa - naozaj sa netreba memorovať všetky tie divné výrazy a pomenovania...na úvod úplne stačí, ak vám zostane v povedomí taký ‚feeling‘ pre tú-ktorú ingredienciu (napríklad: SLS=JAR na riady=nepatrí na fejs). 

Ten zvyšok potom, v prípade záujmu, príde neskôr – poprípade sa furt dá všetko vygoogliť, však áno .

Pokračovanie nabudúce.

Ďakujem za priestor a pozornosť a dohýčkania, milí všetci.

 S úctou,

Vaša Jana Sāri